BRUSH PAINTING GUIDE · PART 04
专项技法库
按需查阅的专项技法库。三段式与多段式渐变、伪渐变、假金属、能量线与座舱、蚀刻片、水贴、掉漆锈迹尘泥、铜绿与烟雾，以及旧化克制原则。
渐变过渡不自然，出现明显色带、硬边，像被刀切了几刀。
喷笔靠空气把颜料雾化，落点到板件上本身就是柔和的。笔涂每一笔下去都是「实色块」，没有任何雾化帮你柔化边界。色阶差一大，硬边立刻现形。所以笔涂的渐变是「硬叠」出来的，全靠你手动把层次分成若干段去衔接。
- 把明暗拆成 3 段（暗 / 中 / 亮），进阶可拆 5 段以上。
- 先铺最亮端与最暗端两块实色，确定跨度。
- 从中间调往两头各叠一层，每层只覆盖「该段范围」，下笔范围逐段收窄。
- 关键是「层与层之间留一点上一层的余量」，让它们在物理上重叠，而不是留缝。
- 颜料调稀到接近牛奶偏水，多遍薄涂。水性如郡士、盖亚、Vallejo 都适用此稀释感。
段与段之间留了空白会出断带。每层太厚颜色脏且接不上。落笔方向不一致纹理乱成麻花。
真渐变费时费手，想快速做出「有体积感」的效果。
笔涂叠色容易越叠越脏，而罩染靠「清透色在暗部累积、亮部留白」来制造明暗，对颜料的透明度要求很高。水性漆若稀释不当，罩下去不是透而是盖，体积感瞬间变灰板。
- 先整体涂一个中间调。中性灰，或目标色的中性版本（如绿的中性版而非鲜绿）。
- 等干透后，用稀释得很稀的同色或深色做罩染，只涂暗部区域，亮部绝对不碰。
- 每罩一层，暗部更深。亮部因没被罩而相对变亮，渐变就「长」出来了。
- 想要暖或冷偏移，罩染色用偏暖（加一点土黄）或偏冷（加一点蓝）的稀释色即可。田宫 X 系列、AK 透明色都好用。
罩染不够稀会盖住亮部整体变灰。反复罩同一处会积色发花。底色没干透就罩会混色起皱。
笔涂做不出喷笔那种金属光泽，一涂就成「灰塑料片」，毫无金属感。
金属漆靠颗粒定向反射出光泽，笔涂的颗粒虽均匀却无方向性反射，平看就是一块哑光灰。解决思路不是「做金属」，而是「用明暗对比骗眼睛」。让亮部极亮、暗部极沉，棱边有方向性高光，观感就接近金属。
用「灰调基础色 + 提亮白」两瓶可调，靠干扫制造高光方向感。底子整体涂匀、干透后，用笔锋蘸极少量提亮白，在纸巾上刮掉多余，只留笔尖一点，轻扫朝光棱线与凸起。
- 配方 A（哑光、旧金属 / weathering 感）：灰调基础色 : 提亮白 = 4 : 1，整体涂底。干后用纯提亮白在棱边、凸起做极少量干扫。
- 配方 B（更亮、更「新」金属感）：灰调基础色 : 提亮白 = 3 : 2，底子更浅，高光干扫范围可略放大。
干扫蘸太多会糊成白块。底未干会扫花。高光位置错（应落在朝光棱，而非平面中央）。
笔涂发光容易「脏绿」「荧光刺眼」，和机体质感打架，像贴了张贴纸。
荧光或透明色覆盖力弱，笔涂叠厚会失透、变闷。薄涂又显脏。发光效果的灵魂在「虚边外溢」，而笔涂最容易把边界涂死。
- 能量线：先勾一道暗底（深绿或深蓝），再叠一层半透明亮绿或青做「芯」。芯要窄、边要虚，靠最稀的同色在两侧扫出极淡晕开。
- 透明绿座舱：先涂深底色（深蓝绿），再薄罩透明绿或蓝 1–2 层，高光点留白不罩，玻璃感就出来了。
- 发光辉光：用最稀的同色在光源周围扫一圈极淡晕开，制造外溢感，绝对别实心涂。
想让发光真的"亮"起来，按这个顺序走：① 黑补土打底，金属部分先干扫（枪铁色加一点黑，再用亮铬色轻压）② 线圈涂白，用白色墨水在周围打一圈白晕 ③ 荧光色要有耐心——荧光红这类漆发色弱，得反复薄涂、吹干，直到红得饱和，一次涂厚只会发闷 ④ 远端那圈白晕用紫墨收一下，光才有冷下去的过程 ⑤ 最后用稀释的白墨压进线圈内凹，靠近光源的底部再加强一道白。一个坑：中间别留气泡，气泡干了就是一个个没上色的孔洞。
发光涂成像贴纸。透明色叠太厚发闷失透。辉光边界太硬会假。
蚀刻片薄、反光强、易掉漆。细节件小，笔头难控，一涂就堆。
金属面附着力差，水性漆直接上易缩、易掉。小件一笔涂不满就留接痕，笔头犹豫一下料就积在角落。
- 蚀刻片先打磨或用酒精擦去油膜，再薄涂一层金属底漆（如郡士金属底漆或稀释后的灰色打底），干透再上色。
- 色要稀且薄，分两到三遍叠，别想一笔到位。
- 细节件用笔尖「点」而非「扫」，借毛细把颜料带入缝隙，避免堆积。料多就用笔尖在纸巾刮一下。
- 夹取处预留，涂完再补，别在夹持位反复蹭。
没处理油膜会缩孔掉漆。一笔求满会堆积流挂。夹取处蹭掉漆会露金属。
笔涂件表面往往不那么平，水贴易起皱、不服帖、藏气泡。
笔涂层有纹理或起伏，水贴下面容易藏气。软化剂用多会「啃」掉笔涂漆面，尤其水性漆更敏感。
- 贴前把表面用极细砂纸（2000 目以上）轻磨平并擦净浮粉。
- 水贴泡软后刮去背胶水，定位轻压，用棉签从中心向边缘滚压排气（郡士、Micro 软化剂少量多次）。
- 软化剂宁少勿多，等干透再碰。转印纸同理，湿的时候别反复移动。
表面不平会起泡。软化剂过多会溶漆发白。未干就碰会移位变形。
做旧痕迹要「有依据」，乱点一通就显脏、显假。
笔涂痕迹本身明显，做旧再叠加，更容易失控成花脸。每一笔旧化都是在已有笔痕上再加笔痕。
- 掉漆：深色点 + 不规则边缘，集中在棱、边、常触碰处。
- 锈迹：橙棕点染后边缘晕开，别点成圆斑。
- 流挂痕：细线从缝隙向下拖，上粗下细。
- 尘泥：极稀土色薄罩底面，干后局部加深，上重下轻。
铜件做旧反着来：先拿蓝绿整体渍洗一遍，等干，再用铜色把平面收回来——避开所有凹槽和缝隙。凹处没被铜盖住，就留下了像氧化层一样的蓝绿。刃缘和刀口反过来处理，用纯铝色或亮黄补一道边，告诉眼睛"这里还是金属，只是被腐蚀过"。
烟和雾没有边，哪怕雕塑给了你一条明确的棱。底色用黑加一点蓝绿，上部纯蓝绿，越靠近发源点越混入浅肤色提亮。全程不加边线、不勾轮廓——一旦描边，烟就变成雕塑了。
痕迹均匀分布会假。颜色太艳会塑料感。面积过大会脏成泥猴。
不知道「什么时候停手」，越加越脏，最后毁在最后一笔。
笔涂每加一笔都留痕，没有喷笔的全局柔化来兜底。喷笔多加一层还能整体统一，笔涂多加一笔就是多一道可见痕迹。
- 遵循「加一笔 → 退两步看 → 问自己『这块面还需要吗』」。
- 旧化前先拍一张素净照当基准，随时回看对比。
- 单一技法用满即可，别把掉漆、锈、流痕、尘泥全叠上去。
- 判断标准：远处看仍「干净、有体积」，就对了。
每种技法都想试会大杂烩。对比越加越强会腻。舍不得停会前功尽弃。